文章编号：22065 / 更新时间：2024-05-12 16:32:27 / 浏览：次

拍摄令人惊叹的星轨图并不需要昂贵的设备或多年的经验。使用单反相机和一些基本技巧，你也可以捕捉到令人难以置信的夜空图像。

必备硬件

• 单反相机
• 快门线
• 广角大光圈镜头（至少 18mm）
• 三脚架

理想的拍摄环境

• 无云或少云
• 天空清澈
• 光污染少（老历的初一到初五，初25-30 除外）

拍摄步骤

1. 架设相机：使用三脚架固定相机。使用指南针或天象指南应用程序找到北方，以获得圆形的星轨。
2. 寻找合适的前景：拍摄一张曝光合适的前景（如树木或建筑物）。也可以使用手电筒补光。
3. 手动对焦：切换到手动对焦，放大取景器或显示屏，找到最亮的星星并对焦。然后稍微扭脱焦一点，以获得更大的星点。
4. 设置相机参数：ISO 100，最大光圈，快门速度 20-30 秒（根据环境调整）。关闭降噪功能。
5. 高速连拍：切换到高速连拍模式。
6. 持续拍摄：至少拍摄 25 分钟，理想情况下是两个小时以上。使用快门线，以便你离开相机时它仍能继续拍摄。

后期处理

• 将拍摄的星空照片叠加在一起，使用星轨处理软件。
• 根据需要调整对比度、亮度和颜色。
• 合并前景照片，以添加额外的深度和兴趣。

结论

遵循这些步骤，你就能使用单反相机拍摄出令人惊叹的星轨图。别忘了寻找光污染少的区域，并在无云的夜晚进行拍摄。最重要的是要耐心和练习，你会对自己的摄影成果感到惊讶。

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风光摄影从入门到提高技巧

导语 ：这篇文章是一篇“让你从摄影菜鸟变成风光摄影菜鸟”的一篇文章。也就是说你得有一些摄影的基本相关知识并且有一些拍摄经验，如果连快门光圈的概念都没有的话，不好意思这篇文章不太适合你。如果你是风光大牛，那么如果我有什么地方写的不对或者你觉得需要补充的地方也请你不吝赐教。

关于基础

风光摄影基础

找个支持你的妹子/汉子

风光摄影挺辛苦，很多时候只能一个人或者跟朋友去。如果你有另一半，那她/他的支持很重要，我很感激我能有个这么一个。

1.光的重要性

如果你觉得你拍不出好看风光照是因为a.你的器材不够好，b.你后期PS的不够好, c. 你摄影技术不够好，那么很可能这些想法都是错的。很多人看到漂亮照片的第一反应是“你的照片有没有PS过”，“色彩真好”，或者是“我怎么就拍不出人家拍的效果”，“那地方我去过根本没照片拍的那么漂亮”。

其实风光照和普通旅行照最大的差别不是其他的，而是光线。风光照最重要的是好的光线，而好的光线一般是在日落前后一个小时内，也就是所谓的Golden Hour，可以说百分之八九十甚至更多优秀的风光照是在这个时间内完成的。再牛逼的景色碰上人大中午惨白的阳光在相机里出来的往往就是一张“到此一游照”而已。

因此当下一次如果你觉得“为什么那些照片拍的都比看到的漂亮”的时候，尝试守候日落时分温暖的阳光或者绚丽的晚霞，也许你会有一个答案。

2. 起早贪黑

如果你意识到了光线的重要性，也许你会说“我去过那儿了，没碰到好的光线”。很抱歉，好光不是碰到的，而是等来的，大白天的逛完一圈回旅馆打牌看电影神马的是很难碰到好光线的。

既然最好的光是在日出日落时分，这意味着如果你想拍好片子，就得日出前起床，日落后回家。日落对于很多人也许还好，日出早起对于很多人就很要命了。如果说冬天还好，那夏天对于摄影师是个痛苦的季节，日出拍照时4点钟就得起床，晚上8，9点钟才日落。做不做得到其实一切都要看你的决心，不过这也算是一个很好的衡量，如果你没有决心吃着苦，我可以很肯定的说你没法在风光摄影上更进一步。

3.靠天吃饭

光有决心和毅力也是不够的，风光摄影是个靠天吃饭的活。天气好坏与否决定了光线的质量，从而也决定了照片的质量。在外拍片等了一个早上或者晚上都一无所获的情况并不少见。

因此某个地方什么时候最合适拍照也是个大学问。比如三藩湾区的海岸线夏季多雾，你要是夏天天天往海边跑也许都是白搭。对于天气，刚开始可能会觉得晴天是好天气，阴天是坏天气。其实并非如此，纯粹的晴天意味着光线会比较发黄且天空没有内容，对于很多题材比如海岸和湖泊摄影并不是一个好事。阴雨连绵当然不好，但是快来快去的大雨往往意味着多变的云层，如果在日出日落时分能散去一部分让阳光透过的话，霞光将会非常壮观。一般来说只要云层不太厚总会有霞光，这是大多数场景的最佳情况。

关于拍摄

1. 去哪儿拍和拍什么地方

有不少人问过我去拍的那么多地方是怎么知道的，其实这个不太好回答。一般关于拍摄地点这一块是慢慢积累的。对于大的景点概念，比如某某公园，某某海岸来说，找这些地方并不是什么难事，一般也就像了解旅游景点一样的方式去了解，从网上，书上，乃至身边的朋友，都是可以得到大量信息的。

但是具体到某个公园有什么地方可以拍摄的问题，则是从很多旅游相关的资讯网站和书本无法得到的。我一般是用Flickr Explore里面World Map和查找500px上作品的方式来积累信息，即确定了要去的地方，在这些网上地图上或者词条上搜索优秀的作品。这个方法可能仅限于北美，欧洲澳洲应该会类似，国内则不清楚有没有类似的资源。

当然我也会阅读一些摄影向导书，比如Photographing the Southwest就是很优秀的系列，相当详细的介绍了Utah，Arizona，Colorado和New Mexico的摄影地点。

2. 构图

相比于其他摄影题材，风光摄影注定了很多时候你要去模仿别人的构图。一个摄影点之所以经典是有它的理由的，我觉得没有必要去回避。

我从不避讳经典构图，事实上我百分之八十的照片构图都是在网上其他作品找得到痕迹的，有时候是碰巧，更多时候是模仿。从另一个方面来说，先模仿再创新是减小成本的合理方式，当你把一些经典地方拍的不错的时候，才是走向其他罕有人去的地方的开始。

构图方式多种多样，可以说的很多，比如三分法，比如构图是做减法什么的，大致在网上都找得到。不过值得一提的是衬景这个概念(貌似是我自己发明的)，因为很多时候刚开始接触风光的时候会忽略。

风光摄影以广角为主，广角照片能囊括的东西很多，有时候避免画面太单调元素过少应该合理的使用衬景。如果一个照片主体是远景，远景如果层次分明那么挺好，但是如果层次不分明或者元素相对单调的话，前景往往是必要的衬景。一簇花，一块石头，一支枯木在广角的放大之下往往能起到很好的映衬甚至画龙点睛的效果。相反，如果前景是主体的照片，好的远景背景也是至关重要的。

3.曝光

怎么样合理测光?数码时代的答案挺简单的：看直方图就行了，先自动曝光一张，确保不会有死白或者死黑，如果有则相应的加补偿。

关于光圈快门什么的，我一般使用A档，光圈设在F11-F16左右，ISO100，然后自动计算快门。拍星空和水流什么的另当别论，需要考虑快门速度，就要相应的调节光圈和ISO，这些时候往往会用到M档。

包围曝光的时候一般间距在1档以上，我很少使用0.3，0.7什么的。而且如果包围曝光的时候如果风大导致物体移动，那么就要牺牲光圈或者ISO让快门变快一些。这一部分其实都是很通用的，也并没有太多可说的。关于各个题材拍摄的注意事项我放在了最后一部分。关于包围曝光，我放在了后期曝光合成的部分讲。

关于器材

1. 相机和镜头

我对相机和镜头其实关注很少。风光摄影对于相机和镜头的要求其实很简单(并不是说价格不贵，只是说不会让你去做太多选择)。

从刚上手的D90到现在全幅的D800，其实选择机器和镜头的时候都没有什么纠结，也没问过谁。对于起步者，中端的单反如D90其实完全够用了，有信心有必要的时候再上全幅。

镜头的话，除了中焦通用，广角是必备，长焦则是看个人拍摄习惯。至于每种镜头应该选哪一款则完全看自己，便宜的不一定就不行。比如我广角用的是16-35，尼康广角里面最便宜的一个，我也知道佳能的17-40其实很不错，性价比超高，不是为了星芒和光圈完全没必要上16-35。总的来说，如果觉得照片不好，先找自己的茬，再去找相机和镜头的茬。

2. 滤镜

拍风光滤镜必不可少，一般来说就三种：

1). 偏振镜CPL，消除水面反光，加强天空颜色，等等的作用无可替代。

2). 中灰滤镜ND作用比较局限，但是涉及到流水海岸的时候一般都会要有，很多时候也拿来长曝光天上的流云，个人觉得4档(1.2)左右的比较实用。

3). 中灰渐变滤镜GND是化腐朽为神奇的东西，减少画面上下的反差，可以说在以前这个玩意就是风光摄影的核心器材。

虽然说现在后期技术理论上能完全代替中灰渐变，但是实际上很多时候构图的边界线不会太复杂，使用滤镜更方便也省却了不少后期的功夫，所以我还是一直随身的。一般2档(0.6)和3档(0.9)比较实用，软边和硬边不同题材有不同需要，一般是都要有。

根据自己的使用经验，GND和ND肯定是要插片式的，CPL来说最好是插片式和环装的都有，环装的是图方便，有时候只需要用CPL的时候就没必要上滤镜架了。至于滤镜品牌，插片式最好的是LEE和Singh-Ray，如果经济条件许可尽量上这两个品牌。刚开始抱着试一试的心态的话可以考虑Hitech和Cokins。环装的CPL可以考虑B+W。

3. 三脚架和其他

三脚架和云台也是同样重要。刚开始你买了30刀的架子，用了一阵子觉得太差，但是舍不得买贵的于是买了100刀的，用了一阵子又觉得相机还是会点头，于是又买个200，300刀的，最后还是发现500，600刀的好。这个是我在网上见到过太多的故事。这是一个一分钱一分货的产品，所以索性直接就上最好的。

有经济实力就直接架子Gitzo和云台Markins或者Really Right Stuff，实在不舍得花钱架子和云台至少也是要Manfrotto级别的。100刀的架子小打小闹你最终还是会换掉的，相信我。架子最重要的几个考量：重量，展开后高度，折叠后长度。重量一般选碳纤维都不会特别重。展开后高度加上云台和相机最好取景器与眼睛同高。折叠后长度肯定是四节的要小，但是稳定度欠佳，四节的能收在登机行李箱里面，三节的一般都不行(当然我的架子我能把中轴拆了然后斜着挤进箱子里)。

4. 器材，价格以及决心

其实我鼓励大家器材都买好的，除了一个经济条件许可的前提，更是是在这个前提下的：你有决心花时间花精力去拍好风光照。摄影的产品一般都是一分钱一分货， Lee的滤镜，Gitzo的架子和Markins云台用到现在感觉良好，我外出的很频繁，这些东西用着很顺手我不会有抱怨，而且这些东西能使用很长时间，因此没有觉得花冤枉钱。如果你觉得自己决心不足，也就小打小闹，随便尝试着拍拍，那么也犯不着买太贵的产品线，否则也是浪费钱。

关于后期

这部分我用问答的方式写出来。也许是对于大部分新手来说能让照片提升比较大的部分，因此我会着墨比较多，但并不是意味着后期是最重要的，还是那句话，风光摄影最重要的是光线。

1. 曝光合成

Q: 什么是曝光合成?

A：曝光合成的大概意思是拍摄时在同一个画面拍摄多张(一般是三到五张)不同曝光补偿档位，然后后期在Photoshop里面进行合成。

Q: 为什么要曝光合成?

A: 为了解决大光比的画面，也就是说画面的光比让单张曝光无法容纳所有的信息。举例来说当你正对着夕阳拍摄的时候，出来的照片肯定要么是地面够亮的时候天空发白或者天空正常的时候地面一片黑。从直方图来看就是超出了范围，画面中有死黑或者死白。

Q: 我用PS或者LR用曲线拉回来不行么?

A: 不行，相机感光元件的光感范围是物理上的限制，如果底片出来有死黑或者死白，那么细节就完全丢失了，再牛逼的曲线也拉不回来

Q: 大部分片子都需要曝光合成么?

A: 一般来说如果单张曝光足够的情况下就没有必要曝光合成了。如果觉得画面某部分偏亮或者偏暗可以进行局部的亮度对比调节(后面会讲)

Q: 曝光合成应该如何包围曝光?

A: 简单的方法是用照相机上的BKT+连拍，选择曝光间距和包围张数就行了。间距我一般都用+/-1，感觉0.7，0.3什么的不是很明显。手动控制的办法是先对着画面的暗部准确曝光，然后自己调节快门一点一点减下去，一般间距也是1档，直到最后一张最亮的地方不会死白。反正记住原则就是最亮一张没有死黑的部分，最暗的一张没有死白部分就行了。有没有死黑或者死白看直方图就行。

Q: 那这个曝光合成和HDR有什么区别?

A: 先纠正一个概念，HDR=High Dynamic Range，意思是高动态范围，也就是通俗上的大光比，高反差。只不过HDR被惯用意指后期工具自动产生的HDR图片。工具HDR也是用多张曝光合成，但是是作用于每一个像素的，很多时候会显得难看，很脏，失真(有些人会喜欢，好吧，只能说审美观不在一个位面)。而曝光合成其实也是HDR，不过是选择性的HDR，由人去选择画面不同部分的合适曝光，在处理的好的情况下画面会显得自然真实接近人眼所见。

Q: 后期应该如何合成?

A: 简单来说就是把之前曝光的底片都在Photoshop里面作为图层按顺序叠加起来，然后对每一张底片擦出曝光合适的部分。就是这样，对，这个合成说起来很简单，做起来却可能很复杂。可以说合成的核心在于蒙版，如何对每张曝光创作出合理的蒙版是个技术，也是门艺术。一般来说蒙版用笔刷刷出来就行了，但是用怎么样的笔触，什么样的透明度，怎么样的刷法，都是有讲究的。除此之外，还有Luminosity Mask则是近年来产生的一个非常强大的蒙版技术。

Q: 什么是景深合成?

A: 如果你构图的时候要把前景放的特别近的时候，那么即使光圈再小，景深也可能不够用。因此类似于曝光合成，你需要对不同景深，前景，中景，背景各拍摄底片，然后后期合成。友情提醒合成的时候需要先对齐图层，因为不同景深出来的画面不太一致。

2. Luminosity Mask

Q: 什么是Luminosity Mask?

A: 简单来说就是用画面的亮度情况创建蒙版，蒙版只会作用于画面中某些亮度的部分。这样的合成和局部调节时能让蒙版作用于只想作用的部分。结合Luminosity和笔刷创造出的蒙版功能会非常强大。举个例子，一个树林的大光比的画面，树干背光的一面很黑，向阳的一面很白，包围曝光了两张底片，想让背光一面用较亮的底片而向阳的一面用较暗的底片，由于树林画面的明暗交界很复杂而且不规则，这样的蒙版很难用笔刷处理，而Luminosity Mask能很好做到。当然这里只是举一个例子，事实上Luminosity Mask的运用能很丰富。

Q: 我应该如何开始学?

A: 建议先熟练曝光合成的技术，其实也就是笔刷擦蒙版之后再开始这一部分。

Q: 哪里有相关资源?

A: 推荐几个北美风光摄影师的教材/视频：Tony Kuper, Chip Philips, Zack Schnepf和Sean Bagshaw。这些都是水平数一数二的风光摄影师。可以搜索他们的个人主页，然后点进去Tutorial或者Video一栏就能看到。简要说一下几个人教材的区别。Tony Kuper有很详细很基本的文本说明(好象是这一技术开创者)，但是读起来实在费劲。Sean Bagshaw有针对于Tony Kuper文本说明的非常详细介绍Luminosity的视频，也有各种其他的视频，他家的视频比较全，但是我没看过。Zack Schnepf有一个针对于曝光合成和Luminosity Mask的视频，我是从他的视频开始的。他的风格很严谨，Luminosity Mask估计没有Sean讲的那么详细，但是对于有蒙版基础的人来说够用了。Chip Philips的视频比Zack的内容上更丰富一些，但是对于Luminosity Mask和合成其实讲的没有那么详细。除了Luminosity Mask和合成，Zack和Chip还要讲到画面局部调整，细化选区，图片锐化和输出等等内容，Sean的视频则是分了好几个，每个侧重都不同。

Q: 这些视频为啥要付费，能借来拷贝一下么?

A: 在这里提倡大家购买，毕竟这些都是摄影师的心血，而且是北美一等一的风光摄影师，从他们身上学习一些技术花点小钱也不算什么。如果大家拷贝来拷贝去就跟盗版无区别了。我在这里介绍了他们，也希望大家自觉，购买了之后不要大范围传播，更不要拿出来共享。风光摄影师是摄影师里面很苦逼的一个行当，赚钱不易，希望大家将心比心，作为风光爱好者能尊重他们的劳动成果。

3. 局部调节

Q: 我的片子进行合成了效果还是不够/单张的片子应该怎么调整?

A: 蒙版技术除了用于合成之外，另一个重点是用于局部调节。也就是说在底片上建立曲线/色阶/色彩平衡这些调整图层，然后用蒙版对这些图层的作用范围进行约束。其实相比于曝光合成，我觉得这一部分对图片的提升更为重要。这样进行的调整比在Lightroom里面的调整更为灵活，更为强大。

Q: 应该如何进行局部调节?

A: 我个人思路就是先调明暗对比，再调颜色。明暗对比按画面的组成部分来，比如天空要压暗，建立个图层开个蒙版，中景的石头要加亮，建立个图层开个蒙版，整体对比要提高建立个图层开个蒙版，依次类推。调节明暗对比一般是用曲线或者色阶图层。调颜色也是类似，我一般用照片滤镜，色彩平衡和色相/饱和度，自然饱和度图层。其实每一个照片的每一步都是按感觉走，没有太多可以说的。

Q: 怎么样调节出来的好看?

A: 这个其实就是看大家的后期风格了，没有定法。我其实是尽量朝着Chip和Zack这种风格的照片努力的，国内的话可以参见图虫上的胡亦鸣和燕儿，总之这样的风格是我欣赏和前进的方向。不过最近越来越发现自己对颜色的掌控不够。色彩用的太重不够自然，色温用的过高，自己也要继续努力

4. 关于Lightroom和Workflow

Q: 看你介绍的大部分工作是在PS里面进行的，那么Lightroom呢?

A: Lightroom我一般用于照片管理，除此之外图片进Photoshop前会进行微调，比如改一下色温，消除一下高光，去除一下杂色，但是都是很小的改动，只是给底片打个好基础。

Q: 除了合成和局部调节，后期还需要做什么呢?

A: 我的Workflow一般是Lightroom微调-> 曝光合成(如果是多张)->局部对比调节->整体对比调节->局部颜色调节->整体颜色调节->细化纹理(如果有需要)->Orton效果或其他效果(如果有需要，这个不知道怎么翻译，见Chip的视频)->改变图片尺寸并锐化->输出。

总的来说我合成过程比较参照Zack的风格，而整个过程比较参照Chip的风格。后期没有定法，尤其是对比颜色调节的部分，不过总体的流程大家还是应该养成好习惯，建立一个稳定合理的Workflow。

关于各个题材

风光摄影很多东西都是共同的，比如大多数时候小光圈什么的，但是不同题材注意的地方也是有些不同。

1. 银河和星轨：

属于看起来复杂其实上手不难的题材，单纯的拍星星非常简单，看完一两篇介绍的帖子就能去拍了，像我第一次拍星轨和银河都挺成功的。但是关键是怎么在前景安排合适的景物并且达到合适的亮度(月光或者光绘)是需要一些经验的。

2. 瀑布流水

瀑布说容易也容易说难也难，说容易是因为水流效果要拍出来，有中灰滤镜和偏振镜就行了，说难是因为这个题材阴天拍摄最佳，但是一般大家拍出来都很相像，在树林里面要碰到有意思的光线并且掌控好并不是那么容易的事情。

3. 雪山高山

因为山体往往占据着大量画面，所以对天气要求相对不需要那么高，有早晚的光线照在山体上效果一般不会特别差，关键是山体本身形状积雪什么的要够特别，吸引眼球。

4. 湖泊

其实湖泊一般都不是照片主题，单纯的湖面没什么特色，一般是有个山峰映衬个倒影，或者水很清澈水底的物体可见，又或者有特殊景致，这些湖泊才值得拍。

5. 野花

不是指的近距微距的拍法，而是那种一片片的感觉，一般也是最好有好看的背景比如山体或者多云的天空，而野花毫无疑问是前景，看情况可以靠近了拍凸显某一簇，或者离远了拍一整片。

6. 城市夜景

这个也很好拍，找对地方就行了，不过虽说是夜景，其实一般也是日出前天蒙蒙亮或者日落后天快黑的时候光线最好，比全黑的天空生动的多。

7. 树林

这个题材不太好拍，阴天容易拍但是拍不出出色的效果，晴天光线反差都很大后期会稍微复杂，不过也是最好要等到日出后日落前两小时左右的光线比较好，个人拍的也少，就不多说了。

8. 海岸

可以我是从拍海岸被启蒙的，但是到现在我还是觉得海岸最不好拍。首先要有合适的石头作为前景，其次要用快门掌握水流，再次很多时候由于构图要离海足够近意味着要湿身还要防止镜头被水汽弄湿，最重要的时候很多时候构图天空会占上1/3或者更多，如果大晴天的很平淡，所以需要等到好的光线。

摄影技巧 - 星空、星轨，天文摄影全攻略

​摄影技巧 星空摄影全攻略 猫北南Eric 10.11.2019目录 星空摄影分类 前期准备 相机和镜头的选择 一般星空摄影攻略（设备、方法） 星轨摄影攻略（持续时间长） 深空天体科普（对设备要求很高） 建议收藏备用// 星空摄影 普通星空 星轨 深空天体（NASA）// 前期准备 查天气 城市的光污染对星空摄影影响非常大，因此不要幻想在城市里拍下漫天繁星。 早在东汉末年，曹操就在他的《短歌行》里告诉我们一个道理：月明星稀。 和光污染一样，对于星空来说，皎洁的月光同样也是强光，有大大的月亮高悬天空的时候，星空同样也会黯淡下来。 最佳拍摄时间一般都在每个月农历26到次月农历初3之间，这是月光最暗的时候。 夏秋两季是拍摄星空的最佳季节，拍摄时间最好在晚上九点至凌晨三点 下雨、多云或起雾等天气基本可以放弃拍摄 最后，我们要找到一个没有光污染的地方，而且选择一个晴朗的天气。 野外拍摄要注意安全 查星图 看月出月落时间，辨认星座等 IOSStar Walk2 ‎￥18.00 它的免费版功能已经非常全面，星空图版面制作超级精美，带点很高科技的感觉之余一切都清楚﹑易明。 我认为它的精美程度是云云手机APP中最顶级的呢。 内置自动定位模式，即时显示在你附近的星星或银河。 你亦可以在APP上查看每天日出日落的时间。 （备选：星图 免费） 安卓星图 免费 / Google Sky Maps 免费 电脑 Stellarium 免费食物及御寒衣物 人在长时间待在室外体温会降低，所以要注意保暖防寒，至于带多少，带什么，那要看你是想去摄影还是想去野餐了。 一般星空摄影的时间比星轨摄影要短很多，星轨摄影时长常常持续数小时。 而且相机可能也要御寒，如果你在极寒地区拍摄星空，注意预防镜头结霜结露 手电 普通手电也可 这里简单提一下红光手电 人眼对红光不敏感，看到红光以后，瞳孔不会明显变小，人眼适应黑暗环境是需要一段时间的，往往一边看星图，一边找星，这时候就需要红光手电筒。 赤道仪不是必需品 地球自转会产生轻微移动，而赤道仪可以通过自身旋转，让架设其上的相机与星空背景的相对位置保持不变，在拍摄静止星空画面时有很好的辅助作用。 但因为赤道仪不便于携带、价格昂贵等劣势，所以不是必需品；对于专业拍摄星空的摄影人来说，赤道仪倒是可以购入。 // 相机和镜头的选择 相机 高感优秀的相机最适合星空摄影，即相机在高感光度下的控噪能力优良，黑暗中长时间曝光产生的噪点处于可控范围，不至影响作品的成像质量。 镜头 首先要保证大光圈，最好是广角镜头 光圈最好在F4以上 大光圈的镜头可以在相同的曝光时间下增加画面的曝光量，同时大光圈会让画面中的星星光点显得更大颗。 广角镜头，保证足够的景深 拍摄星空多数是拍摄银河，画面需要有视觉的震撼效果，所以拥有广角端的变焦镜头更合适。 镜头参考全画幅相机 ：11-24mm、12-24mm、14-24mm、16-35mm等，也可以选择适马的14mm F1.8、21mm F1.4等副厂镜头。 半画幅相机 ：如佳能的APS-C画幅的相机，搭配EF-S 10-18mm很不错。 或者套机镜头，比如18-55mm、18-135mm，使用18mm广角端拍摄，也能满足拍摄需要，但是拍摄画质就没有全画幅和高端相机那么好。 星轨 鱼眼、超广角、广角、中焦、长焦 星座 鱼眼、超广角、广角、中焦 流星雨 鱼眼、超广角、广角 银河全景 鱼眼、超广角、广角 银河局部 广角、中焦、长焦 深空天体 中焦、长焦// 一般星空摄影 你需要准备的设备 单反相机+镜头 推荐超广角镜头、广角镜头或者鱼眼镜头，视觉更震撼。 光圈最好恒定F2.8或者大于F2.8，而且根据星空500法则（下面会讲到），广角镜头可以使用更长的曝光时间。 500法则 最长快门时间=500/等效焦距 （快门时长不要超过30s） 例如使用 24mm 镜头拍摄，快门最慢就应该是 500/24 = 20.8s，用 35mm 镜头拍摄的话，最慢快门就应该是 500/35 = 14.3s。 等效焦距换算 全画幅 1倍 尼康、索尼APS-C画幅 1.5倍 佳能 APS-C画幅 1.6倍 奥林巴斯M4/3 2倍 三脚架 尽量选择稳固的三脚架，因为不是拍摄星轨，对三脚架稳定性没有很高要求，一般三脚架也可。 快门线 手动按快门容易影响画面清晰度，建议快门线拍摄，或者相机设置延时几秒拍摄。 电池&储存卡 确保足够使用即可 一般星空摄影方法 预对焦 1.使用手动对焦模式，光圈开大，快门速度调慢，iso调高。 2.开始实时显示拍摄，按下放大按钮，将画面中的星星或银河放大。 3.手动调整对焦环，直到星星和银河清晰为止 4.对好焦之后就不要再碰对焦环了。 快门、光圈、ISO、白平衡、降噪快门 要满足500法则，星星才不会拉丝（拉丝不就是星轨了么），15s，20s均可。 拍完之后可以放到最大检查星星是否拉丝，如果拉丝需要缩短快门时间。 光圈 不一定越大越好，F2.8，F4均可。 ISO 在1600~6400之间最佳，高iso对相机高感要求较高。 白平衡 建议设置自动，拍摄raw格式方便后期处理，如果一定要设置，可以尽量偏冷一些。 降噪设置 ，注意关闭高感降噪和长时间曝光降噪等功能。 降噪可以待后期进行细调，相机的自动降噪可能会让拍摄者不满意，不建议使用。 一般星空摄影操作比较简单，后期处理也很重要，接下来是星轨摄影// 星轨摄影 你需要准备的设备 单反相机+镜头 与一般星空摄影没有太大不同，也可使用中焦、长焦 三脚架 对三脚架稳定性要求比较高，尽可能选择稳固的三脚架，记得关闭相机镜头防抖 快门线 快门线可以选择无线快门线或者有线的，一定要有间隔拍摄功能，需要拍摄几百张后期合成。 有的相机自带间隔拍摄功能，也可以不使用快门线 指南针 靠谱即可，手机自带指南针 星轨摄影方法 常见的星轨有 斜线型 和 同心型 两种 当然还有看起来更高端的 螺旋星轨 、 爆炸星轨 （后期合成才可以实现） 拍摄星轨有两种方法，一种是多张合成法，另一种是B门曝光法不推荐B门长曝光拍摄星空 长时间曝光会产生许多噪点 很容易过曝或者欠曝 如果相机没电关机或者强光物体照射镜头就会功亏一篑 前景会严重过曝（前景是什么？如图二的小木屋，如果使用B门方法拍摄，小木屋窗子以及雪地将会是纯白过曝的） 方法 相机设置建议拍摄RAW格式，后期可以调色温 在光污染比较严重的地方建议用低色温拍摄（否则可能失去星野的神秘感，看个人爱好进行设置，可使用自动白平衡，后期再做更改） 把 长时间曝光降噪 关掉，否则星轨会出现断点 进行对焦 与一般星空摄影的对焦方法相同 镜头方向同心型 在北半球对准北方拍摄，可以拍到以北极星为圆心的同心圆星轨。 在南半球，对准南方可以拍到同心圆星轨。 斜线型 对准其他方向，我们能拍到斜线型星轨螺旋星轨 和 爆炸星轨 需要starstail插件方法更加复杂，有机会单独更新 快门、光圈、ISO、累计曝光时间参数快门 单张照片曝光时长一般为25-30秒，每张间隔2秒拍一次（如果没有间隔拍摄功能的相机只能通过快门线来完成拍摄）。 累计曝光时间 理论上来说星星24小时才会旋转360度，整个星轨才能完成闭合，现实中普通相机不可能曝光24小时。 理想的星轨图通常曝光时间在1小时以上。 曝光时间越长星轨效果越佳，星轨就越长。 光圈 F4或更大。 ISO（1600~6400） 不要超过相机 最大感光度的一半 即可 对于星轨，可以自由掌控星迹疏密度。 通常情况下感光度越高或光圈越大，星轨越密，反之越疏。 建议先用低感光度长曝光，来拍一张噪点少的前景 然后就可以 设置好 快门、光圈、感光度、累计曝光时间， 按下快门等待 就可以了 （极寒地区有特殊的要求，比如相机防寒，电池掉电快，需要购置其他设备比如暖宝宝、假电池等）前期拍摄完成后，使用ps堆栈合成即可 // 深空天体摄影 科普 最容易拍摄的深空天体如下： 春季：波德星系M81与星爆星系M82（大熊座） 夏季：礁湖星云M8（人马座） 秋季：仙女座大星系M31（仙女座） 冬季：猎户座大星云M42（猎户座） 需要赤道仪，价格昂贵，设备沉重 简单了解即可 毕竟高质量的深空天体，是NASA用哈勃拍的“我是Eric，很高兴遇见你” 双击赞同，点亮温暖

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